Inside La Place – The Wine Advocate酒评家

William Kelley


Gerda: 您能介绍一下您的背景信息吗?

William Kelley: 我是一个“葡萄酒爱好者”,之后变成了狂热者。 我年轻时有机会品尝到非常好的葡萄酒,尤其是在牛津大学(历史硕士)学习期间,我负责葡萄酒俱乐部“Wine Circle”。 2015年,朋友邀请我去加州参加采摘活动,同时在Decanter成为勃艮第、香槟和加州三个产区的“酒评人”。 自2018年以来,我为« Wine Advocate »报道了这三个产区。 2021年开始,我将波尔多加入了我的名单。 2017 年,我开始在我拥有的 0.5 公顷葡萄园的勃艮第生产自己的葡萄酒以供个人享受。 对我来说,为了更好地了解技术、葡萄种植者的生活和年份,进行葡萄酒酿造很重要。 从现在开始,我更加着重于在葡萄园管理方面的知识。 因此,我可以全面了解葡萄园:我知道什么时候土壤太密实,什么时候葡萄树修剪得很好,如果每棵葡萄藤的负荷太高,如果氮含量过多,我知道如何影响葡萄植株的质量,等等。

我需要花时间在葡萄园里走走,我喜欢了解团队实施的酿造、陈酿技术。 我认为葡萄酒记者这个职业的未来是展现酒类的差异化特征! 今天,每个人都可以在社交网络上发表他们的意见和评论……而我,我进入庄园,做我喜欢做的事,我和葡萄种植者谈论技术。同时酒杯里的酒也得懂,与葡萄园的邂逅绝不仅仅是谈论酒标这么简单。

Gerda: 您为什么决定成为一名记者 ?

William Kelley: 哈哈,这可能听起来很奇怪,但开始仅仅是为了买酒! 因为我为 Decanter 撰写的文章,我赚了一些钱,这让我可以来买酒。 对我来说幸运的是,与 100,000 字的历史论文相比,写一篇 1,500 字的文章很容易,就像我在牛津学习时写的那样。 我对葡萄酒产生了热情,我很幸运,因为“葡萄酒作家”是一份长久的且需要经验老道的职业,如同老的鳄鱼皮一样,很多人都有 40 年的经验,但仍然不想退休……就如同最终这些老鳄鱼皮会成为一款奢华女性皮包一样。

Gerda: 您对波尔多的热情从何而来?

William Kelley波尔多是我的初恋,我有幸与一位友人分享了许多精美的葡萄酒。 有一天,他甚至要我把他藏在地窖里的 6,000 瓶酒收起来。 那里有 50 年代和 60 年代的酒款。为了感谢我,他在一场用餐中请我喝了 3 瓶 Cheval Blanc 1961。 我一直记得这个难忘的时刻,就像我一直记得 1961 年份的 Ducru-Beaucaillou 或 1961 年份的 La Clusière,以及老年份的La Gaffelière和Ausone,这些葡萄酒的品质始终出类拔萃。 此外,在牛津葡萄酒圈俱乐部的品酒会上,我们喝的波尔多酒比勃艮第酒多。 因此,第一个导火索和第一份激情来自波尔多。 然后,我可能投入了很多来更好地了解勃艮第。 起初,我只是在那里买了几行葡萄藤,今天,我和我的妻子和我们的孩子住在那里。

我第一次品尝的期酒是2008年份。 从那一刻起,我就开始关注波尔多发生的有趣变化,但距离还是很远。 当 Lisa Perrotti-Brown 于 2021 年底离开 « Wine Advocate »时,我立即有动力选择波尔多! 这是一个很大的挑战,我正在全力以赴。

我没有想过成为一辈子的记者,但只要我还在这里,只要波尔多继续发展,我就想表达我对波尔多的看法。 与人们交谈的愿景,使他们了解葡萄园。

 


职业

Gerda: 您如何描述葡萄酒记者的角色?

William Kelley: 我的角色是了解一个产区的文化,了解葡萄酒,了解它的文化价值,了解为什么这样的酒会成功,而有些酒还没有成功。包括名庄,也包括小酒. 我在寻找正在改变风格的有潜力的葡萄种植者和酿酒师。 我正在尝试做更深入的工作。 当出现问题时,我试图理解为什么,而不是不加解释地批评,但也不会害怕提出我的批判性分析。

Gerda: 您能给一款酒一个客观的分数吗?

William Kelley: “客观性”这个词经常被误用。 客观属性是独立于观察者存在的属性:葡萄酒的 pH 值是一种客观质量,TCA 的存在与否或其酒精含量也是如此。 葡萄酒的好坏并不是“客观”的品质,因为它是由观察者,也就是品鉴者所感知的。 虽然许多品酒师可能会就什么是好酒和什么不是好酒达成一致,但自然葡萄酒的现象提醒我们质量的定义是主观的:自然葡萄酒爱好者会欣赏你或我可能会觉得令人讨厌的缺陷,而事实上这样的人将这些缺陷视为品质。 因此,葡萄酒评论同时关注客观和主观:葡萄酒的特性是什么,它的品质是什么? 在判断一款酒的好坏时,我们进入了主观; 但评论家应该尽可能保持冷静,也就是说,在今天,不要因对酒标或品牌的偏见或对某个人或葡萄品种的厌恶而动摇。 另一方面,我们也必须捍卫某种对葡萄酒和风格的看法:电影评论家说电影好是因为相机对焦,还是建筑评论家说建筑物好是因为屋顶不漏水? 酒评家也不应该因为“制作精良”而说一款酒很棒。 然而,重要的是要尽可能保持一致:今天得分高的葡萄酒下一次也应该得分高。 我很高兴代表对葡萄酒的某种看法,我希望我对葡萄酒的看法能激发我的工作,并赋予它一种不可或缺的连贯性。

G: 评论应该有多重要?您与其他葡萄酒评论家有何不同?
WK我不会以挑剔的眼光来品酒。 但是,酒若有不寻常之处,则不得不说。 我不想失去信誉,我必须能够接受我对葡萄酒的批评,不管他们喜不喜欢。

我和别的酒评家的不同之处吗? 对于期酒品鉴,我尽量先发表我的评分,以免受到其他记者的影响。 我更兴奋的是知道其他人接下来会如何评价,而不是提前知道他们如何评论。 然而,他们的评论很有趣,因为他们一丝不苟地详细说明了葡萄品种的百分比,而我经常忘记注意这一点。

G:  你认为批评会促使酿酒师质疑自己并改进吗?
WK是的,我认为是这样,波尔多的情况可能更是如此。 这就是为什么让葡萄种植者和酿酒师理解对我来说很重要,因为我不想让他们认为我反复无常。 当我到达酒庄时,我想让他们知道我是如何工作的,我想知道什么以及我到底是谁。 我的愿景是面向最终消费者。

重要的是,酒庄要明白,他们必须更好地就酒庄发生的一切进行沟通,尤其是他们为保护风土而采取的行动方式。 今天,有了社交网络,我们就处在一个信息世界中。 无论好坏,控制自己的沟通至关重要。

G: 每个年份和每个风土都是独一无二的。 酿酒师能否以消费者口味为条件? 或相反亦然?

WK有趣的问题…… 我不这么认为。 多亏了社交网络,不再需要口味同质化。 三十年前,全球化使葡萄酒千篇一律,而今天是有起源的葡萄酒,最有特色的葡萄酒最快找到出口。

在当今的葡萄酒世界中,记者是主要传播者。 酿酒师是否酿造出一款独特的葡萄酒,消费者是否愿意为此支付相当高的价格。 酒庄不应该害怕记者。 相反,你应该为你的成功感到自豪!

G: 您如何描述您的个人品味?

WK: 我喜欢喝起来像波尔多的波尔多葡萄酒! 它的起源,以及创造它的女性和男性的性格:那些承担责任的人,那些从事与他们风格一致的工作的人。 我喜欢细腻而有结构的葡萄酒,但这并不意味着我不喜欢单宁。 我一直很喜欢梅多克的结构葡萄酒,它体现了“粗糙中的朴素”的理想。 另一方面,我不喜欢酒精感过重和不平衡的葡萄酒。 我可能比我的一些盎格鲁-撒克逊同事更能感受微妙的草本和薄荷味。 事实上,我对苯酚不是很耐受。 我喜欢易饮、复杂和平衡的葡萄酒,我愿意为它们耐心等待。 例如,那些勃艮第名庄可以立即品鉴,而波尔多则需要更长的时间。

G: 波尔多有新的芳香趋势吗?

WK: 是的,我发现我们回归到了葡萄酒的真正味道,我们开始感受到葡萄酒本质! 很长一段时间以来,我们都失去了例如1961 年份Palmer可能拥有的花香和果香。


气候变化

Gerda: 您如何看待有机和生物动力葡萄酒?

William Kelley: 世界上最好的葡萄酒是在拥有有活力的土壤的葡萄园中酿造的。 有机是针对 80 年代和 90 年代化学反应的反馈。有机足够吗?有机是解决方案吗? 在这些方面我不太确定。 关于土壤中的铜及其可持续性存在太多问题……我通常支持有机和生物动力学,但不反对实施生物防治的葡萄种植者,因为你不应该对有机葡萄栽培出现的问题视而不见。

G: 您是如何做到每天品鉴50 多款葡萄酒的,尤其是在期酒期间?

WK: 在期酒期间,我倾向于每天最多品鉴70 款葡萄酒,这比许多同事要少得多。 上午一半,下午一半。 我品鉴很快,而且最好是在酒庄。 我每天喝 5 到 6 升的大量苏打水,最重要的是,一般不在午餐或晚上喝。

G: 您在波尔多品鉴2020年的葡萄酒,您的第一印象是什么?

WK: 我没在期酒品鉴这个年份,所以不用等待我的部分。 这是一个很好的年份,但在风格和质量上不如 2019 年份一致。2019 年份具有更强烈、感性、充满活力、表现力和果味的风格。 2020 年份的风格取决于风土和单宁。

*采访于二月份。 William Kelley于 2023 年 4 月 6 日发布了他的 2020 年份评分 :https://www.robertparker.com/articles/Y7GvPXsYYyqkwornm/france-bordeaux-2020-vintage-in-bottle-out-with-old-in-with-new

G: 你能告诉我们一次难忘的品鉴吗?

WK: 是Château La Mission Haut-Brion 1955。这款酒是难以想象的完美。 它与华丽的香气完美平衡。 我喝过两次,每次都有同样的感觉。 我最开始喝的波尔多酒是同一个酒庄的,但是是1961年份的,比1955年份的酒更有力,也很不错。 这样的葡萄酒令人难以置信,并证实了我的想法:成为一名葡萄种植者,酿酒师,就是成为当今世界上最后的真正工匠之一。


2022年份

Gerda: 您什么时候会回来品鉴2022年份?

William Kelley: 哈哈,我想 James Suckling 已经在品鉴了(二月初)。 严肃来说,我将在 Union des Grands Crus 组织的期酒周前两周回到波尔多。 已经有两个人告诉我,2022 年就像 1982 年:如果质量和价格与 1982 年相同(原文如此!),那将是一件好事

**William Kelley于 4 月 28 日发布了他的 2022 年份评分: https://www.robertparker.com/articles/qmTRywWJDRjqcyW6p/france-bordeaux-2022-en-primeur-futures

G: 最后一个问题:您如何看待波尔多La Place体系?

WK: 好问题……这是一个非常特殊的系统,有优点也有问题。 它非常适用于列级庄,并且是强大的工具。当一切顺利时,la Place是推广葡萄酒的好工具。但当有些事情像如今这样困难时,它也是一个过滤器,无法让酒庄了解市场的现实和消费者的需求。

Gerda BEZIADE 女士对葡萄酒的热情始终如一,她精通波尔多葡萄酒,拥有25年的丰富经验,曾经在多家具有威望的葡萄酒商担任管理岗位。Gerda 加入Roland Coiffe & Associés 波尔多名庄酒商团队,通过”Inside La PLACE” 专栏给大家带来更多关于波尔多名庄的信息